О моделизме и применяемых в моделизме масштабах.

Человечество всегда видело в своих кораблях, повозках и зданиях нечто большее, чем просто утилитарные сооружения. Их любили, оберегали, украшали резьбой и золотили. Люди делали скульптуры своих кораблей, рисовали в храмах и давали им ласковые имена. И, конечно, люди всегда делали модели своей техники. Из золота и серебра, дерева и глины, точные копии и игрушки, для ритуальных надобностей и в качестве пепельниц - вариантов столько же много, сколько и народов. Одна из самых древних известных нам моделей египетского корабля, например, датируется 4-м тысячелетием до н.э. и сделана из серебра. Надо сказать, что очень хорошо сделана, с вёслами и подробностями.

При моделировании техники и зданий модели обычно делаются уменьшенными в определённом соотношении, впрочем, и из этого правила есть исключения. Для музеев или любителей иногда создаются недействующие макеты полного размера, иногда строятся действующие модели по новым технологиям, существуют даже летающие самолёты - копии исторической техники (они называются «реплики»).

В промышленности при изготовлении чертежей и промышленных моделей приняты следующие масштабы: 1:2, 1:4 (его стараются не использовать), 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500, 1:1000. В Европе довольно часто применяется масштаб 1:2,5 (2/5). Однако, это чертежные масштабы, которые с моделизмом не имеют почти ничего общего.

В моделизме существуют несколько традиций масштабов, одна из них идёт от десятичной системы, другая происходит от дюймовой традиции. Кроме того, в железнодорожном моделизме приняты в качестве стандарта свои, достаточно произвольные размеры, которые не совпадают с другими направлениями моделизма.

Интересно происхождение дюймовых масштабов. В своё время, примерно с XVII века, в Англии при постройке новых кораблей был принят следующий порядок: поначалу очень опытным мастером, сведущем во всех нюансах устройства и постройки кораблей, делалась очень точная модель корпуса корабля. В дальнейшем эта модель использовалась как плаз и генеральный чертёж при строительстве настоящего корабля. С неё снимались все модели, по ней приблизительно определялась даже водоизмещение корабля! Такой порядок позволял ещё на этапе проектирования добиться высокого качества поверхностей, избежать «угловатостей», которые неизбежно возникали при проектировании по чертежам, а также проработать все вопросы компоновки и сборки корабля. При этом модель для удобства перевода размеров изначально строилась по правилу «фут за дюйм», «два фута за дюйм» или в других кратных масштабах. Многие из этих моделей сохранились до наших дней. Поскольку в футе 12 дюймов (1 дюйм =2,54см), получались соответственно масштабы 1:12, 1:24 и кратные им. Отсюда пошла «дюймовая» традиция масштабов: 1:6, 1:12, 1:18, 1:24, 1:32, 1:48, 1:72, 1:96, 1:144.

Масштабы для моделей кораблей.

Для выхода на официальные соревнования по судомоделизму вам нужно будет выполнить модель в одном из стандартных масштабов системы НАВИГА: 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200, 1:250, 1:400, 1:500, 1:1000, 1:12500. Этот стандарт принят в России и ряде стран Европы. При этом как в пластике, так и в бумаге выпускается достаточно много моделей, выполненных в масштабе 1:96. Очень точные и красивые модели парусников из бумаги в этом масштабе выпускает фирма «Shipyard».
Новые судомодели из бумаги, пожалуй, лучше разрабатывать в масштабах 1:50 и 1:100 для парусников (в зависимости от размера), 1:200 для небольших боевых и гражданских кораблей, 1:400 для крупных кораблей. Применяется также масштаб 1:500, но намного реже, масштабы 1:400 и 1:200 для стендовых моделей крупных кораблей стали фактически стандартом. Кроме, того существует достаточно много моделей из пластика в масштабах 1:350 и1:300, но их, пожалуй, следует считать нестандартными.

Модели автомобилей и боевой техники.

Для моделей автомобилей и танков используются следующие масштабы: 1:5, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12 (очень редко), 1:14 (очень редко), 1:15, 1:16, 1:18, 1:20 (очень редко), 1:24 (английская традиция,), 1:25 (для официальных соревнований в спортивном моделизме, например, трассовом), 1:30 (очень редко), 1:32, 1:35, 1:43, 1:100.

В масштабе 1:24 существует много сборных моделей автомобилей из пластика и металла. В масштабе 1:35 также выпускается довольно много пластиковых моделей танков и автомобилей, масштаб 1:43 широко известен по игрушкам и коллекционным моделям. В этом масштабе иногда делают модели автобусов и другой крупной автотехники из бумаги.

Большинство моделей автомобилей из бумаги выполнено в масштабе 1:25. Новые модели легковых автомобилей лучше разрабатывать в масштабе 1:18 или крупнее, масштабы 1:24, 1:25 всё-таки маловаты для бумаги, детали получаются слишком мелкими, в этих масштабах трудно передавать скругления, которых на любом автомобиле очень много. В крайнем случае, потом разработку можно уменьшить.

Модели железных дорог.

Самая весёлая история с масштабами разыгралась в моделях железных дорог. До создания международной федерации любителей железных дорог (а это произошло в 50-х годах ХХ века) множество разнообразных фирм выпускали железные дороги в самых разнообразных масштабах, что составляло для коллекционеров известные проблемы. После введения стандартов за основной масштаб приняли 1:45, назвали его «0» (ноль).

При этом англичанине при той же ширине колеи считают модели масштаба «0» масштабом 1:43,5. В норме NEM 010 об этом написано так: "ширина колеи 32мм, масштаб 1:45, модельный метр 22,2мм». При этом дано примечание: «*) Во Франции и Великобритании до сих пор применяется масштаб 1:43.5. Модельный метр в этом случае равен 23.0 мм». (Колея та же - 32мм). Отсюда, кстати, и пошел широко известный для моделей автомобилей масштаб 1:43.

Есть и масштабы крупнее - 1:32 (I) ширина колеи 45мм, 1:27 (II) – ширина колеи 57мм, в настоящий момент не применяется, 1:22,6 (III) – ширина колеи 63,5мм. Наиболее распространённым стал масштаб «половина нуля», «Н0», «HALF Null» (англ.), «Halb Null» (нем.), масштаб Н0 составляет величину 1:87. Следующие железнодорожные масштабы ничего общего не имеют с предыдущими. В конечном итоге линейка железнодорожных масштабов выглядят так: 1:32, 1:45, 1:87, 1:120, 1:160, 1:220. Как устаревший, но допускаемый иногда используется масштаб 1:64. При этом ширина колеи всегда пересчитывается из расчета уменьшения не российского стандарта (1520мм), а западноевропейского (1435мм), даже для моделей советской техники. Если будете строить модель советского бронепоезда, имейте это в виду. В целом стандарты железнодорожного моделизма отличаются наибольшей проработанностью и точностью. В них стандартизовано почти всё: сечение рельса для каждого масштаба, устройство опорных устройств тележек, ширина колеи и т.д. Если решитесь делать модели железнодорожной техники, разыщите эти стандарты.

Макеты зданий.

Строя модели зданий, вам придётся решить, какой традиции вам больше хочется следовать. Очень распространены модели зданий в железнодорожных масштабах. Причина очевидна: они хорошо подходят для построения макетов местности рядом с дорогой. Но используются также и масштабы, приведенные выше для судов (десятичная традиция). Какие из них распространённее, тяжело сказать. Если вы планируете ставить рядом модели автомобилей, то вам вообще лучше взять автомобильные масштабы. Если вы думаете сделать кукольный домик - игрушку, то вам лучше следовать стандартам для фигурок людей (они приведены ниже).

Модели фэнтезийных персонажей, солдатики, куклы.

Для солдатиков достаточно трудно указать точный масштаб, поскольку для них стандартизуется, как правило, не масштаб, а высота фигурки. Известны следующие типоразмеры для оловянных солдатиков: 50-60мм (1:30-1:32), 30-32мм (1:50-1:60, так называемая «нюрнбергская» традиция). В японской традиции существует довольно много макетов персонажей из бумаги в масштабе 1:8, существуют так называемые фигурки – гасяпоны высотой 10-12 см, их масштаб – примерно 1:20-1:25. Известная Барби выполнена ростом около 280мм, что примерно соответствует масштабу 1:6,3. Существует также довольно много неплохих игровых фигурок - кукол от «Киндер-сюрприза», они выполнены размером около 40мм, что примерно соответствует масштабу 1:45. Если вы думаете создать игрушку для своего ребёнка, домик или машину, можете использовать этот типоразмер - этих фигурок очень много и играть с ними очень удобно. Используется также масштаб 1:72, в этом масштабе выпускается большое количество наборов солдатиков для сборки.

Модели самолётов.

Для летающих моделей самолётов, с которыми можно выступать в спортивном моделизме, используются десятичные масштабы, указанные выше, но каких-либо строгих правил на этот счёт нам обнаружить не удалось даже на сайте федерации авиамодельного спорта. Для летающих моделей - копий ограничивается, как правило, не масштаб, а вес и площадь несущей поверхности.

Для стендовых моделей-копий самолётов используются масштабы 1:24, 1:32, 1:33, 1:48, 1:50, 1:72, 1:100, 1:144, 1:150. В масштабе 1:72 выпускается очень большое количество пластиковых наборов для сборки и готовых моделей, это, пожалуй, самый распространённый и самый известный масштаб. Довольно много моделей из пластика выпускается в масштабе 1:48. Иногда появляются в продаже наборы для сборки в масштабе 1:32, но они очень дорогие и очень редкие. Существует много моделей гражданских самолётов из пластика в масштабах 1:100 и 1:144, при этом последний постепенно становится более распространённым. В масштабе 1:150 известно совсем немного моделей крупных гражданских самолётов из бумаги и пластика, можно сказать, что это устаревший и недействительный масштаб. Масштаб 1:50 одно время применялся довольно широко для моделей как истребителей, так и гражданских самолётов, но на сегодня, можно считать, он полностью вытеснен масштабами 1:48 и 1:72.

При этом для моделей самолётов из бумаги стандартным и общепринятым стал масштаб 1:33 как примерно одна треть от сотого – то есть этот масштаб имеет метрические корни. Новые разработки стендовых моделей из бумаги было бы мудрым выполнять в масштабах 1:24, 1:33, 1:48, 1:72, 1:144. Впрочем, если вы собираете модели гражданских самолётов из пластика в масштабе 1:100 (их довольно много), вам может пригодиться и этот масштаб.

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами.

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

• Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
• Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

• Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
• Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

• Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

• Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

• Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
• Шаблоны переносим на .

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

• В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
• Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
• Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

• Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
• Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
• Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
• После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
• Для изгибания можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

• Приклеенную фанеру фиксируем зажимами и струбцинами и оставляем сохнуть.

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

• Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

• Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
• Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
• Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
• Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью ). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Похожие материалы

К оллекционирование масштабных моделей - увлекательное, но довольно затратное хобби: сотня «игрушечных» машинок на вашей полке может стоить, как настоящий новый автомобиль. Собранная с умом коллекция со временем только дорожает, а значит, масштабные модели - это не только радость для своего хозяина, но и хорошая инвестиция.

Эта статья даёт базовое представление о том, какие бывают масштабные модели и как их выбирать и покупать, а также поможет понять, стоит ли тратить время и деньги на это увлечение. Чтобы текст не получился слишком длинным, в обзор включены только модели самого популярного в нашей стране масштаба 1:43 и только модели иномарок. Если читателей заинтересует эта тема, то мы сделаем отдельный обзор, посвященный моделям советских и российских автомобилей – в этом сегменте рынка много своих нюансов, которые стоит учитывать при составлении коллекции.

От игрушек к высокоточным копиям

До начала 90-х годов прошлого века все масштабные модели, в сущности, считались игрушками: уровень детализации был невысоким даже у дорогих моделей-"открывашек", зато все они были довольно крепкими, их можно было без страха вынимать из коробки, вертеть в руках и катать по столу.

Германская марка Minichamps одной из первых стала делать высокоточные модели из металла без открывающихся элементов, предназначенные исключительно для коллекционирования, а не игры. На полках магазинов модельки Minichamps выгодно отличались по качеству от машинок фирм-старожилов, таких как Schabak, Norev, Bburago, Dinky Toys, и взрослые покупатели это оценили – марка Minichamps резко пошла в гору и задала новый тренд в модельной промышленности.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В 2000-х модели из металла (профессиональные собиратели называют их термином die cast, обозначающим литье под давлением) достигли пика своего развития. Некоторые производители, например AUTOart, навострились делать невероятные по точности модели с множеством открывающихся элементов. При этом практически все производство машинок переместилось в Китай, и с тех пор масштабные модели, независимо от их цены и исторического происхождения фирмы-производителя, – это дело рук китайских девушек с зоркими глазами и ловкими руками.

Смола и металл

Также на рубеже веков в мире масштабных моделей оформилось новое направление – машинки из эпоксидной смолы. Этот материал позволил добиться еще более точного соответствия масштабных моделей их полноразмерным прототипам (или, как говорят опытные собиратели, «большей копийности»), но при этом в смоляные модельки не то что играть нельзя – вынимать из бокса не рекомендуется!

У многих моделей из смолы не крутятся колеса, а винты, которыми машинки прикручены к подиуму, скрыты от глаз заглушками – таким образом производители дают понять, что эти модели предназначены исключительно для любования, причем под пластиковым колпаком. Даже протирка от пыли таких моделей дело непростое – можно повредить хрупкие элементы из фототравления (дворники, эмблемы, дверные ручки, молдинги), а тонкие стекла-пленочки гнутся при малейшем давлении. Еще для смоляных моделей характерна небольшая усадка после изготовления, из-за которой наклеенные на кузов молдинги могут отвалиться, а приладить их обратно не так-то просто – нужен специальный навык.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Падение смоляной модели из рук на пол практически гарантирует ее смерть – многим собирателям не нравятся легковесность и хрупкость таких машинок. Подавляющее большинство смоляных моделей неразборные: то есть, если вы обнаружили в салоне какой-то мусор, погнутый подголовник или перекошенное зеркальце, исправить это будет практически невозможно.

Однако при всех недостатках именно смоляные модели считаются хай-эндом в модельном мире. Цены на них, как правило, начинаются от 5 000 рублей, хотя встречаются и вполне доступные экземпляры, выпускаемые, например, под брендом Premium X Models.

Модели, изготовленные по технологии die cast, почти всегда дешевле смоляных аналогов, но при этом далеко не всегда хуже. Металлические модели априори крепче, увесистее и в большинстве своем имеют детально проработанное днище, тогда как многие производители смоляных машинок делают донышки плоскими, без какого-либо намека на элементы подвески и выпускной системы.

Если смоляные модели огорчают собирателей усадкой и отваливающимися деталями, то с моделями die cast может случиться другая беда – цинковая чума: из-за нарушения технологии изготовления сплав со временем разрушается. К счастью, у моделей зарубежных производителей этот дефект встречается нечасто, но ужас в том, что если чума все-таки поразила вашу модель, «вылечить» ее невозможно – со временем металлический корпус просто рассыплется. Основными признаками цинковой чумы являются вздутия и трещинки на лакокрасочном покрытии кузова.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Особняком в сегменте die cast стоят модели из белого металла от британской фирмы Brooklin Models. Это дорогие и очень тяжелые модели, у которых все элементы, кроме стекол и шин, отлиты из металла. Из-за особенностей техпроцесса некоторые собиратели считают такие модели грубоватыми, так как мелкие литые элементы отделки у них слишком толстые. Но по законам художественной миниатюры, которые зачастую противоречат принципам моделизма, это как раз очень правильно, и на полке такие машинки смотрятся очень эффектно, притягивая взгляд больше, чем сверхточные смоляные модели.

Что почем

Цены на современные масштабные модели варьируются в диапазоне от 300 до 30 000 рублей за штуку. Более дорогие экземпляры - это либо какой-то совсем уж диковинный хенд-мейд, либо давно снятые с производства раритеты.

Машинки стоимостью 300-800 рублей продаются в детских магазинах и супермаркетах по всей стране и, представьте себе, среди них встречаются вполне приличные, особенно если сравнивать их с модельками тридцатилетней давности. Самые распространенные бренды в сегменте «дно» – это Bburago, Cararama, Rastar, Motor Max, New Ray, RMZ City, Welly.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Фирма Welly стоит особняком, так как почти никогда не попадает в 43-й масштаб и снабжает свои машинки дурацкими инерционными моторчиками, но многие начинающие собиратели охотно покупают и Welly, поскольку машинки у них крепкие, с хорошей покраской, резиновыми шинами, и издалека на полке смотрятся неплохо.

Также к сегменту лоу-кост относятся модели в блистерах (картонка с пластиковым колпаком), выходившие в России в рамках журнальных серий типа «Суперкары» и Ferrari Collection – на вторичном рынке они стоят от 500 до 1 000 рублей. Модели из заграничных журнальных серий чуть дороже – примерно 1 500 рублей за штуку. Качество машинок из журнальных серий нестабильное: встречаются как вполне качественные образцы, так и откровенное барахло – плохо собранные или халтурно спроектированные модели, лишь отдаленно напоминающие автомобили-прототипы.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Модели среднего класса стоят от 1 500 до 5 000 рублей за штуку, и выбор в этом сегменте самый богатый. Большинство машинок за эти деньги изготовлены по технологии die cast, не имеют открывающихся элементов и продаются упакованными в пластиковые боксы и картонные коробки, что очень удобно для хранения.

Основные производители – Minichamps/Maxichamps, Norev, AUTOart, Schuco, Herpa, Kyosho, Hot Wheels Elite, Vitesse, Eligor, Abrex, Corgi, Oxford, Greenlight и IXO Models со всеми производными брендами (IST Models, J-Collection, Premium X, WhiteBox). У всех производителей встречаются как удачные, так и неудачные модели (с плохой геометрией или некачественной сборкой), но если, скажем, брак у AUTOart – это редкость несусветная, то IXO Models халтурит часто, зато регулярно обновляет производственную линейку и продает свои машинки по более низким, чем у конкурентов, ценам.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Большинство моделей стоимостью свыше 5 000 рублей выполнено из смолы и имеет богатую, порой даже избыточную, ведущую к проблемам со сборкой детализацию. Основные производители этого ценового сегмента – Spark, Neo Scale Models, Kess, Auto Cult, GLM, Matrix, FrontiArt, Looksmart, Brooklin Models. Сюда же нужно отнести смоляные модели Minichamps, которые стоят в два-три раза дороже, чем металлические.

Где покупать

Казалось бы, ответ очевиден – в интернете. Действительно, некоторые модели можно найти только в Сети, и нет никакой возможности посмотреть товар живьем до покупки. Однако многие коллекционеры, особенно в Европе, по старинке предпочитают оффлайновые магазины, куда можно прийти и часами выбирать достойную покупки модель: разглядывать товар с лупой, искать экземпляр без дефектов.

В Москве на данный момент есть около десяти оффлайновых магазинов, но цены в них за последние пару лет сильно выросли – публика все больше ходит мимо витрин, цокает языками, произносит реплики в стиле Кисы Воробьянинова («Однако!») и уходит без покупок.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Интернет-магазины всегда готовы вернуть деньги за бракованную или поврежденную при пересылке модель либо выслать другой экземпляр, однако критерии брака у магазинов и коллекционеров могут быть разными, и договориться удается не всегда.

Понятно, что отломанное колесо или трещина – это брак, такую модель поменяют или вернут деньги. Однако криво приклеенное зеркало, неровная покраска панели приборов, небольшой облой на дверных картах, «восьмерка» на колесе, пятнышки клея на кузове или слегка облезший хром на оконных рамках магазин может назвать издержками производства – мол, собирают-то машинки люди (те самые китайские девушки), и при желании мелкие косячки можно найти на любой модели, так что смирись, дорогой покупатель, и не порть нам нервы.

Покупка подержанных моделей с рук - еще более рискованное предприятие, но если покупатель и продавец живут в одном городе, то можно приехать и посмотреть товар, чего большинство интернет-магазинов не предлагает.

Как хранить

Некоторые коллекционеры превращают свои квартиры (или хотя бы одну комнату) в настоящий музеи масштабных моделей: покупают стеллажи с зеркалами и стеклянными полками, устраивают в них подсветку, красиво расставляют свое богатство, смотрят на него и медитируют, проводят экскурсии гостям. Но у большинства собирателей все же нет места для подобных инсталляций, и на виду они хранят только малую часть своей коллекции, а остальное убирают в коробки и лишь время от времени достают, чтобы полюбоваться.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Модели не любят прямого солнечного света (выгорает краска, мутнеет и желтеет пластик), так что пребывание в темной коробке продлевает им жизнь. Также модели не любят резкого перепада температур и влажности, и хранение коллекции в неотапливаемом гараже или на даче - точно не вариант.

Если модели находятся в оригинальных боксах, то отпадает необходимость в их протирке от пыли. Некоторые собиратели вообще вскрывают бокс только один раз: после покупки удаляют пыль и мусор и, что называется, консервируют модель на века. Но даже при таком бережном хранении необходимо периодически проводить инвентаризацию коллекции, смотреть, все ли в порядке с лакокрасочным покрытием машинок, не поразила ли их цинковая чума, не отвалились ли детальки, не плавит ли резина колесные диски и подставку (увы, такое иногда случается).

1 / 3

2 / 3

3 / 3

У заботливого коллекционера модели благополучно пребывают в состоянии новых десятки лет, а любая, даже не очень качественная модель в оригинальной упаковке и идеальном состоянии со временем дорожает в цене - то есть, стоимость коллекции увеличивается. Именно поэтому если вы будете вынимать модели из боксов и расставлять на полке, обязательно сохраняйте оригинальные упаковки – без них модели резко теряют в стоимости, да и перевезти в случае необходимости неупакованную модель без повреждений будет непросто.

Что собирать

Разумеется, все что душе угодно. Многие коллекционеры просто покупают понравившиеся им модели и не заморачиваются какой-либо идеей или направлением. Но профессиональные собиратели все же стараются строить свои коллекции вокруг какой-то одной или нескольких тем: например, послевоенные итальянские автомобили, модели Porsche, минивэны, грузовики, масл-кары, автомобили из фильмов, гоночные автомобили, модели какого-то одного производителя (выбирается, как правило, бренд с хорошей репутацией - например, тот же AUTOart) и т.д. Тематическая коллекция ценнее, чем разрозненная, бесстержневая.

В принципе, при желании на заказ можно сделать любую модель - например, дежурный Hyundai Solaris или экзотический концепт-кар от Луиджи Колани, запавший в душу в детстве. Кустари-энтузиасты за большие деньги «вылепят» из смолы что угодно даже по мутной фотографии из старого журнала, но не факт, что качество вас устроит. Нужную модель можно изготовить и промышленным способом – десятки китайских фирм предлагают такие услуги, но коллекционеры-частники ими практически не пользуются, предпочитая покупать уже готовую продукцию.

в зависимости от назначения модели судна корпус модели может быть цельным - монолитным, сделанным из дерева, кости, пластмассы, или полым; в этом случае к перечисленным ранее материалам прибавляется жесть, латунь, фанера, картон, бумага.

При изготовлении корпусов моделей судов применяются самые раз-" нообразные конструкции и технологические приемы. Эти способы не похожи один на другой, но все они преследуют одну цель - получить корпус, в точности соответствующий теоретическому чертежу модели судна. Поэтому каким бы методом ни руководствовался судомоделист, каким бы материалом он ни пользовался, прежде всего ему нужно иметь теоретический чертеж и, пользуясь очертаниями шпангоутов или ватерлинии, делать шаблоны.

МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Корпуса, сделанные из цельного материала, - будь то дерево, кость, пластмасса или какой-либо другой.материал, - чаще всего применяются для настольных, демонстрационных, исторических моделей.

Постройка корпуса модели начинается с обработки досок и склейки их, если корпус деревянный. Иногда для корпуса подыскивают кусок пласт,массы или кости соответствующего размера. Последовательность изготовления монолитного корпуса показана на рисунке 94. Обработав брус в форме параллелепипеда с припуском против наибольших габаритных размеров корпуса модели, необходимо произвести разметку. Приступая к разметке, моделист должен иметь перед собой точный теоретический чертеж модели. Сначала нужно провести рейсмусом или острым шилом диаметральную линию на палубе, в носовой части, по днищу и в кормовой части. Риски должны быть глубокими и точными. Потом проводятся линии шпангоутов по палубе и боку, очерчивается палуба, наносится форштевень, корма и линия борта. Разметка бруса - весьма ответственный мо.мент в работе судомоделиста, и здесь нужно помнить хорошую русскую пословицу: «семь раз отмерь, а один - отрежь». Небольшая ошибка может привести к порче заготовки, вся ранее выполненная работа пропадет даром.

Следующим этапом при изготовлении корпуса является опиловка бруса. Прежде всего обрезают нос и корму, затем опиливают по контуру ватерлинии и снимают часть палубы, если корпус делается с полубаком.

Когда корпус грубо обработан, приступают к приданию ему формы в соответствий с очертаниями шпангоутов. Шаблоны шпангоутов следует вырезать либо из фанеры, либо из плотного картона. Грубая обработка бруса вначале может быть произведена с помощью топора, затем следует воспользоваться стамесками, отделочным рубанком, напильни-камп, шкуркой. При обработке корпуса контролируйте свою работу шаблонами шпангоутов.

ПОЛЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Как показывает опыт, судомоделисты редко прибегают к изготовлению цельных, монолитных корпусов. Даже при установке на модели резинового двигателя необходимо в корпусе иметь свободное пространство для расположения крючков, резинового жгута, гребного вала. Поэтому моделисты строят главным образом полые корпуса. Существует очень много способов постройки корпусов, в книге описаны толыю наиболее распространенные.

^ Корпус из папье-маше

Правильно, грамотно построить корпус модели судна не очень просто. Поэтому руководители кружков могут на первых порах рекомендовать начинающим моделистам постройку корпусов из папье-маше. Прежде всего нужно сделать болванку. Она может быть изготовлена из дерева так, как описано выше.

Можно применить другой способ (рис. 95). По теоретическомучертежу или виду сбсжу нужно вырезать из 3-5-1миллиметровой фанеры диаметральную плоскость и шпангоуты; в шпаїнгоутах и диаметральной плоскости выпилить пазы. Собрав эту незамысловатую конструкцию, необходимо заполнить простраінство между шпангоутами каким-либо пластическим материалом. Для этой цели подойдет парафин. Сделав точно по размера.м собранного фанерного каркаса ящичек или картонную коробку, опустите в него каркас и залейте расплавленным парафином. Если парафина достать нельзя, пользуйтесь пластилином, глиной, алебастром. Когда материал затвердеет, обработайте наружную поверхность болванки. Сделать это нетрудно, так как шпангоуты, которые должны быть выпилены очень точно, будут контролировать правильность формы корпуса. После того как болванка корпуса готова, приступают к оклейке ее бумагой. Оклеивать корпус лучше всего непроклеенной, газетной бумагой. Бумагу не следует резать ножницами, лучше інарвать руками, в этом

случае кромка не имеет резкой грани и при «аклейке слои хорошо схватываются. Приготовленную бумагу заливают на несколько минут теплой водой. Болванку корпуса модели смазывают вазелином, маслом или каким-нибудь другим жиром и начинают оклеивать полосками бумаги. Для склеивания бумаги применяют клейстер из картофельной муки или декстриновый клей. Первые два слоя бумаги выкладывают без клея, последующие - на клею. Кусочки бумаги нужно накладывать очень плотно друг на друга, без пробелов, чтобы края соседних слоев покрывались новым кусочком бумаги. Накладываемые слои бумаги должны образовать гладкую поверхность без выпуклостей и впадин. Для небольших корпусов достаточно 10 слоев бумаги, это примерно 1,5-3 мм; для крупных корпусов следует увеличить толщину обшивки до 4 мм.

Оклеив болванку корпуса 3- 4 слоями, нужно дать бумаге просохнуть в течение 10-12 часов, затем положить еще 3-4 слоя и вновь высушить.

Корпус модели из папье-маше можно сделать и другим способом: из дерева изготовляют болванку и по габаритным размерам, с небольшим припуском, делают ящик из 5-миллиметровой фанеры (рис. 96). В ящик наливают разведенный гипс или алебастр. Затем, обильно смазав болванку вазелином или таво-

Рис. 96. Корпус из папье-маше (2-й вариант):

/ - опускание болванки в жидкий гипс или парафин: 2 - гипсовая форма; 3 - укладка листов бумаги; 4- готовый корпус в сечении; 5-фанер ная шпангоутная рамка в корпусе из папье-маше.

том, опускают ее в гипс и дают гипсу застынуть. Когда болванку вынут из гипса, образуется форма. Теперь остается выложить форму несколькими слоями бумаги так, как было указано выше. При этом способе изготовления корпуса наружная поверхность, прилегающая непосредственно к гипсовой форме, получается очень гладкой.

Долбленый корпус

Болванка для долбленого корпуса модели судна делается тем же способом, что и при изготовлении корпуса из папье-маше. Готовую болванку устанавливают на верстаке и приступают к выдалбливанию ее

Рис. 97. Изготовление долбленого корпуса модели судна (1-й вариант):

/ - сверловка коловоротом; 2 - долбление стамеской; з - разметка под сверловку по теоретическимшпангоутам; 4 - сечение по шпангоуту.

(рис. 97). Для облегчения и ускорения работы рекомендуется воспользоваться коловоротом с перкой и сделать ряд отверстий. Пользуясь теоретическим чертежом, можно ограничиться сверлением только по шпангоутам. Выбирать дерево изнутри корпуса следует с помощью долота и полукруглой стамески.

Есть и еще один способ изготовления долбленого корпуса модели судна (рис. 98). Брус, из которого будет делаться корпус, должен состоять из двух половинок, склеенных по диаметральной плоскости, междуполовинками нужно проложить лист бумаги. Разметку и первоначальную опилов]<у корпуса производят обычным способом. Затем нужно разъединить половинки и сделать пропилы ножовкой с внутренней стороны. Лишний материал выбирается с помощью стамески - сначала плоской, а потом полукруглой. Когда половинки корпуса обработаны, их склеивают. Через один шпангоут в корпус нужно врезать бимсы, на них будет крепиться палуба.

Изготовление долб.пеных корпусов несложно, но довольно трудоемко, корпуса получаются тяжеловатыми, однако точность изготовления мол<ет быть очень высокой. Дерево хорошо поддается обработке и отделке.

Слоеные корпуса

Юным кораблестроителям можно предложить и такой вариант изготовления корпуса модели (рис. 99). Взяв несколько досок, предвари-

Рш. 99. Изготовление слоеного корпуса модели судна:

/ - выпиливание контура ватерлинии и внутренней части; 2 - выпиленная ватерлиния; 3 - (;;сленвание ватерлиний; 4, 5, 6 - сечение склеенной болванки; Т - готовая болванка.

Рис. 100. Схема изготовления композитного корпуса модели судна (1-й и 2-й варианты):

/ - изготовление днища из доски; 2 - крепление фанерных шпангоутов и привальных брусьев; 3 - сечение композитного корпуса; обшивка тонкой фанерой; 5-установка носовой и кормовой оконечностей, шпангоута и стрингеров; 6 ~~ обшивка корпуса тонкой фанерой.

тельно их остругивают и подготавливают для склейки. Затем с теоретического чертежа на доски переносятся от 3 до 5 ватерлиний, в зависимости от толщины досок. Намечается также, сколько нужно удалить дерева изнутри. После этого вьгкружной ножовкой сначала выпиливается внутренний контур, а затем наружный по ватерлинии, обязательнос припуском 2-3 мм. Когда все доски выпилены, они склеиваются и сжимаются струбцинками. Необходимо дать доскам хоропіо высохнуть и лишь после этого приступить к обработке дерева. Обработка производится обычными столярными инструментами: стамесками, рубанками, рашпилем, напильниками, циклей.

Композитные корпуса

Основание - нижняя часть корпуса - делается из доски в точном соответствии с теоретическим чертежом, затем из фанеры выпиливаются шпангоуты, ставятся привальные брусья и к ним «пришивается» - прибивается на клею - тонкая авиационная фанера толщиною 0,5-1,0 мм. Оконечности - нос и корма - делаются из цельных кусков дерева.

Этот іметод постройки корпусов (рис. 100) получил у судомоделистов довольно широкое распространение, особенно при постройке моделей, имеющих угловатые обводы шпангоутов, - быстроходные, глиссирующие катера и подобные типы судов. Для полных моделей с значительной цилиндрической вставкой этот метод также может быть рекомендован.

Наборные корпуса

Наиболее распространенным и рациональным способом изготовления корпусов для моделей судов следует считать широко применяемый судомоделистами наборный способ. Способы постройки наборных корпусов показаны на рисунках 101, 102. Технология постройки корпуса по этому способу в некоторой степени походит на существующие методы постройки настоящих судов. Работа начинается с выпиливания шпангоутов и изготовления колобашек - носовой и кормовой оконечностей. Затем набор устанавливается на размеченном бруске - своеобразном стапеле, месте, где будет собираться корпус модели судна. Установив оконечности и шпангоуты, нужно связать их килевой балкой - кильсоном - и бортовыми брусьями - палубными стрингерами. Затем начинают прибивать заранее заготовленные рейки толщиною 3-4 мм. Под шляпки гвоздей нужно подложить кусочки картона или фанеры. Это необходимо для того, чтобы при вытаскивании гвоздей не повредить корпус модели. Сборка всех деталей осуществляется на клею. Когда клей хорошенько высохнет и прихватит рейки к шпангоутам, гвозди вытаскиваются клещами. При постройке наборных корпусов вместо реек можно применять в качестве обшивки тонкую авиационную фанеру, шпон. В этом случае рекомендуется, помимо привального бруса, установить один или два бортовых стрингера.

Для обшивки можно применить и тонкий картон или плотную чертежную бумагу. Для некоторых корпусов быстроходных глиссирующих катеров можно применить обтяжку корпуса материей на водоупорном клее типа «АК-20».

Описание способов постройки корпусов для моделей судов было бы неполным, если бы мы не рассказали об изготовлении металлических корпусов.

Металлические корпуса

Изготовление жестяных корпусов напоминает постройку настоящих кораблей; если иметь в виду, что толщина обшивки на небольших современных судах составляет 6-8-10 мм, то на модели, уменьшенной в 100 раз по сравнению с настоящим судном, обшивка по толщине должна быть равней 0,06-0,1 мм. Такую жесть трудно найти, поэтому приходится ограничиваться имеющейся жестью от консервных банок; она вполне пригодна для изготовления металлического корпуса. Начинать работу следует с изготовления по теоретическому чертежу болванки корпуса модели из дерева. Рекомендуется взять твердую породу - дуб, клен, ясень, бук, в крайнем случае березу. На болванке нужно разметить теоретические шпангоуты и прорезать пазы, куда затем будут вставляться шпангоуты. Заготовка шпангоутов очень проста. На жести чертилкой проводится риска на расстоянии 5 мм от края листа, затем еще через 5 мм следующая риска, и через 10 мм новая; по этой риске производят сгиб жести и полученную полоску отрезают. Затем, зажав попоску в тиски по отмеченную риску, нужно расправить согнутые края шпангоута-полки молотком так, как показано на рисунке 103. Заготовка шпангоута закладывается в прорезь на болванке, и с помощью киянки заготовке придается форма шпангоута. Шпангоут закрепляется скобкой, сделанной из гвоздя. Для того чтобы шпангоут не выступал на болванке, рекомендуется на ней сделать вырез на толщину жести; это обеспечит плавность обводов корпуса. Укрепив таким способом шпангоуты, нужно заготовить выкройки обшивки из бумаги и по ним вырезать части обшивки из жести. Длина каждого листа жести для обшивки должна быть такой, чтобы на днище листы правого борта на 1-2 мм перекрывали листы левого борта, а по высоте листы должны доходить до кромки палубы. Лист обшивки нужно обколотить по болванке, придав ему форму корпуса модели на данном участке, и закрепить тонкими обойными гвоздиками. После закрепления всех листов обшивки можно приступить к припаиванию листов, предварительно удалив гвозди, которыми прикреплен лист обшивки к шпангоутам. Если стык двух секций будет не очень точным, это не беда: прибавьте немного олова и заполните расстояние между двумя соседними листами. А если одна секция накрывает другую, подрежьте ту, которая еще не припаяна. Не рекомендуется паять носовую и кормовую оконечности, так как в этом случае затрудняется снятие корпуса с болванки. Для усиления носовой оконечности целесообразно впаять форштевень - металлическую пластинку толщиною 1-1,5 мм. Внутри корпуса, когда он будет снят с болванки, нужно впаять несколько бимсов - поперечных связей такого же профиля, что и шпангоуты. Листы палубного

настила следует стыковать на бимсах. В оконечностях палубные листы должны иметь загнутые кромки, которые заходят на борта с наружной стороны.

Корпус модели судна, сделанный из жести, может быть очень точным по форме, и он больше, чем какой-либо другой, приближается к корпусам настоящих судов.

Испытание корпуса модели судна

Когда корпус модели готов, его следует испытать на водонепроницаемость, осадку, остойчивость. Для этой цели строится так называемый опытовый бассейн. Лучше всего бассейн строить из кровельного железа (рис. 104). Сделанный из него ящик размерами 3 000Х700Х

Рис. 104. Бассейн из кровельного железа для испытания моделей.

Рис. 105. Бассейн из фанеры для проведения соревнований малых моделей судов.

X 500 мм заключают в станок, связанный из досок толщиною не менее 50 мм. Ножки должны иметь сечение не менее 60X60 мм. Высота бассейна примерно 750 мм. Водонепроницаемость обеспечивается шпаклевкой всех соединений и тщательной окраской бассейна изнутри и снаружи. Для спуска воды предусматривается кусок водопроводной трубы с краном. К трубе присоединяется резиновый шланг. Наполнение бассейна производится из водопровода. Не забудьте на выходном отверстии поставить сетку, чтобы исключить засорение сливной трубы.

На рисунке 105 изображен внешний вид бассейна и его основные ■размеры. Размеры бассейна могут быть изменены в зависимости от величины комнаты, где он разместится, а также имеющихся в наличии листов кровельного железа. Идея постройки бассейна из фанеры предложена куйбышевскими судомоделистами *. Упрощенный бассейн представляет собой плоский лоток длиной около 6 тысяч мм, шириной 1 тысяча мм и высотой 350 мм. Для изготовления бассейна необходимо 4 листа 3-миллиметровой фанеры и 4 доски толщиной 25-30 мм, длиною 6 500 мм.

Собрав бассейн, тщательно прошпаклюйте все пазы и места соединений. Снаружи и изнутри покройте бассейн горячей олифой, дайте просохнуть, затем покрасьте два-три раза масляной краской. На стенках бассейна с внутренней стороны нанесите отметки через 250 мм, отступя от передней стенки на 1 тысячу мм.

Бассейн при заполнении до уровня в 250 мм вмещает немного более тонны воды. Спуск воды производится через отверстие с резиновой трубкой, сделанное в задней стенке бассейна. Когда бассейн заполнен водой, отверстие закрыто изнутри пробкой.

В таком бассейне проводились соревнования малых моделей судов с резиновыми двигателями. Временный бассейн может быть сооружен из брезента. Делается ящик из досок по размерам брезента или станок. Брезент укладывается внутрь ящика, края прикрепляются рейкой с гвоздями к стенкам, после чего наливается вода. В таком временном бассейне долго воду держать не следует. Выпуск воды осуществляется с помощью резиновой трубки.

* И. Аристов, Комнатные соревнования по морскому моделизму. Журнал «Военные знания» № 1, 1954, стр. 20.

При первом занятии стендовым моделизмом, очень важно первое впечатление о модели и инструмента. Именно этот показатель даёт стимул для дальнейшего развития в этом виде увлечения.

После того как Вы и приобрели все необходимые инструменты и решили выбрать свою первую масштабную модель. Для этого нужно определиться с ценой, сложностью, качеством деталей, масштабом и схемой покраски.

Ну и первое с чем вам предстоит столкнуться - это с жанром (тематикой) моделей. Хорошенько подумайте, на какую тематику вы хотите собирать масштабные модели. Может быть, вы хотите обставить полку автомобилями или танками, самолётами или кораблями. Не берите модель, если она вам не нравится, берите ту модель, к которой у вас проявляется интерес и стимул к сборке.

Цена набора со стендовой моделью

Цены моделей могут быть разные: от самых дешёвых до самых дорогих. Не стоит покупать слишком дешёвые наборы, так как они плохого качества, и нет смысла покупать очень дорогие модели, потому что они могут оказаться для вас слишком сложными. Даже хорошо подготовленный начинающий моделист делает ошибки, что является процессом обучения. Поэтому нужно купить набор средней цены, чтобы первый раз поэкспериментировать, чтобы было не так обидно по завершению результата. Существует фирма «Звезда». Модели этой фирмы среднего ценового диапазона и вполне приемлевого качества.

Выбор масштаба модели

Если вы хотите собирать бронетехнику, то покупайте модель в масштабе 1:35, помните что чем меньше масштаб, тем больше будет собираемая модель. В масштабе 1:35 танк будет примерно 25 на 10 см.

Оптимальные масштабы собираемой модели:

• Бронетехника – 1:35
• Автомобили – 1:43
• Авиация – 1:48
• Флот – 1:350

Сложность сборки моделей

Не надо покупать сборные модели с фототравленными и смоляными деталями. Поищите в магазине модели только с пластиковыми литниками (из литого полистирола).
Опыт моделирования у вас появится со временем.

Ещё бывают наборы с огромным количеством деталей от фирмы «Dragon» выпускающий потрясающие наборы, но вам пока не следует его покупать, так как они слишком дорогие и сложные. Среднее количество деталей этого набора 600-700 шт. Для первой сборки вам отлично подойдут модели японской фирмы «Тамия» это модели великолепного качества и по довольно приемлемой цене. содержат нормальное количество моделей и после сборки таких моделей не всегда требуется обрабатывать шпатлёвкой.

Схема покраски сборной модели

Начинающим моделистам стоит подумать, что у многих моделей есть своя схема покраски. Поэтому не стоит покупать танки со сложным камуфляжем, так как для покраски камуфляжа потребуется . Поэтому для первого раза купите модель с однотонной схемой покраски, а в следующий раз купите модель уже немного посложнее.

Счастливого вам моделирования!

>> >> Стендовый моделизм. Выбор модели