Притащили китайский планшет со словами “не заряжается”.

Воткнув зарядку в разъем, сразу понял, что разъем просто-напросто вырван от платы. Самая частая поломка. Ну что же, приступаем к препарированию нашего клиента. Для этого цепким взглядом всматриваемся по периметру планшета и ищем винты, которые его скрепляют. Долго не думая, эти винты вывинчиваем

Вуаля!

Разбирать где находится микросхема памяти, проц и другие различные микрухи не вижу смысла, так как в основном ремонт планшета подразумевает собой замену тачскрина, дисплея и разъемов.

А вот и разъем для зарядки micro-USB. Его то нам и надо заменить.

Теперь нам надо достать плату. Отвинчиваем все болты, которые ее держат. Также убираем все шлейфы, которые идут на плату. Для этого поднимаем застежку пальчиком вверх

Если мешают провода, их тоже отпаиваем. Я отпаял только батарею. Так как у нас разъем вырван с мясом и раздолбан, его сразу выкидываем. Начинаем чистить посадочное место под новый разъем. Чтобы убрать припой в сквозных отверстиях, нам понадобится легкоплавкий сплав Вуда или Розе. Для начала обильно лудим этим сплавом отверстия, не забываем также мазать гелевым флюсом . Нагреваем сквозное отверстие вместе со сплавом с помощью паяльника и потом резко с помощью оловоотсоса вытягиваем весь припой из отверстия

Резиновый кончик на оловоотсос я взял со старой CD-шной автомагнитолы. Не знаю, что они там делают, но их там даже две штуки.

Теперь убираем весь лишний припой с контактных площадок (пятачков) с помощью медной оплетки и разогретого паяльника

После этой процедуры на сигнальных контактах с помощью паяльника, припоя и гелевого флюса нам надо оставить бугорки припоя на каждой контактной площадке. Хотя эта фота с другого ремонта, но на примере должно получиться как-то так:

Теперь берем новый разъем и мажем его контакты с помощью флюса ЛТИ-120

Немного о разъемах… Этих микро USB разъемов туева куча! Почти каждый производитель планшетов, телефонов и другой фигни использует свои микро USB разъемы. Но я все таки нашел выход;-). Зашел на Алиэкспресс и прикупил себе сразу целый набор. Вот ссылка . Зато теперь у меня есть любые виды разъемов на китайские телефоны и планшеты;-)

Как только помазали разъем, лудим его контакты припоем. Тут главное не переборщить, иначе разъем не залезет в сквозные отверстия на плате.

Далее все просто. Вставляем разъем, запаиваем сквозные контакты с другой стороны,а потом уже обильно смазываем гелевым флюсом сигнальные контакты разъема и кончиком жала придавливаем каждый контакт. (Извините, фото делать неудобно, так как у меня только две руки, а рядом никого не было)

и потом зачищаем разъем от какашек и нагара

Делаем все как было и проверяем планшет:

Зарядка идет. На этом ремонт планшета окончен.

Часто из-за неаккуратного обращения или заводского брака может сломаться столь хлипкая во многих деталь, как гнездо зарядного устройства. Если у вас сломался вход для зарядки планшета и теперь не представляется возможным его зарядить, стоит обратиться за помощью к специалисту.

Почему ломается гнездо зарядки

Чаще всего замене подвергаются корпусные и комплектующие детали, которые ломаются после механического воздействия на них и системный разъем зарядного устройства также относится таким деталям. Все предельно просто – любая манипуляция со штекером и устройством является механическим воздействием. Иногда люди тянут чуть сильнее, и шнур вылетает из разъема, если такое случается довольно часто, есть риск повредить зарядку. Помимо этого, есть еще очень много нелепых и простых способов испортить технику. Получается, что чем чаще и дольше вы используете свой гаджет, тем больше вероятность, что вам скоро понадобится замена гнезда планшета.

Что происходит с разъемом при поломке?

Вы можете форсировать поломку разъема, если имеете привычку часто ронять девайс или проливать на него различные напитки и другие жидкости. При постоянных ударах гнездо может деформироваться, что сделает невозможным, так как штекер просто не войдет в разъем, а может перекрыться какой-нибудь корпусной частью, сместившейся после сильного удара. Могут погнуться пин-коннекторы и при подсоединении, тогда ваш гаджет не будет получать энергию.

Куда опаснее повреждения от контакта с влажной средой док-разъема. Так могут пострадать различные соседние компоненты, к которым относится и полифонический динамик, который всегда расположен в нижней части устройства. В большинстве случаев именно динамик, а точнее его сетка, является проводником жидкости и влаги для проникновения в корпус устройства до шлейфа и разъема.

Независимо от того, коррозия ли повредила гнездо вашего планшета или какое-то физическое повреждение – у вас не получится отремонтировать самостоятельно разъем. Так что вам все равно придется обратиться в сервисный центр к профессиональным специалистам. В таком случае будьте готовы к тому, что придется расстаться с некоторой суммой денег за ремонт. Замена гнезда проводится специалистом в сервисном центре.

Что влияет на стоимость и цену замены

Важным фактором будет комплектация вашего планшета. В некоторых устройствах достаточно обойтись заменой шлейфа для синхронизации и подзарядки, иными словами сборку, где располагается док-разъем. Но во многих моделях гаджетов стоят многофункциональные шлейфы, где разъем – это часть такого шлейфа, который отвечает за работу многих дополнительных функций (например, беспроводного интернета).

Если в вашем девайсе шлейф с большим количеством распаек для подобных устройств, то стоимость ремонта будет увеличена. Если поломка объясняется влагой, попавшей в корпус, то будет мало простой замены, придется очистить все от коррозии, а также возможно потребуется замена дополнительных поврежденных деталей, если восстановлению они уже не подлежат. Ведь если не поспешить, это сделать, могут возникнуть куда более сложные неисправности в функционировании планшета.

Напомним, что влияет на стоимость замены гнезда зарядки планшета:

1. Комплектация шлейфа.
2. Причина поломки.
3. Сложность работ.
4. Объем работ.
5. Количество деталей для замены.

В среднем замена гнезда для зарядки планшета в сервисном центре займет от получаса до нескольких дней в зависимости от объема и сложности работ, плюс какое-то время уходит на диагностику, если причина поломки не очевидна.

Смотрите как починить вход для зарядки на этом видео.

Привет друзья.
Мне дали вот такой ноутбук.

Мой товарищ Виталик говорит, что что-то у него зарядка то работает, то не работает. Попросил меня посмотреть. Уже видно, что эту зарядку кто-то ремонтировал, так как видны следы ремонта штекера.


Чтобы не отнимать ваше время я сразу покажу то, что у меня получилось.


Как видите, штекер очень похож на оригинальный, и в принципе, если не присматриваться никогда не скажешь что штекер питания ноутбука был в ремонте. При детальном рассмотрении конечно видны следы ремонта штекера, а именно следы клея, которые я немного подкрасил чёрным маркером для того, чтобы жёлтый клей не сильно контрастировал с чёрным кожухом штекера. Если интересно как я это сделал, смотрите данный ролик до конца.
Давайте включим ноутбук и посмотрим что с ним. По идее на панели есть индикатор Power. Он должен загореться (начать светить). Включаем блок питания и видим, что ничего этого не происходит. Я предполагаю, что где-то оборван провод. Раз хозяин говорит, что ноутбук то работает, то не работает, значит, скорее всего, блок питания, точнее его электроника работает хорошо, и мы имеем обрыв провода. Чаще всего в этих блоках питания и случается обрыв провода. Ну уж очень любят люди брать с собой ноутбук в кровать. Как правило, провод перебивается где-то возле штекера. Так же он может перебиться возле самого блока питания, если его часто собирают и сильно натягивают провод.


То есть, если вы будете собирать провод для ноутбука, собирайте его не натягивая, потому что он у основания сгибается под очень маленьким радиусом и естественно со временем переломается. Он даже сейчас выглядит не очень интересно, то есть похоже, что ещё немного, и он и здесь перебьётся.


Сейчас вроде всё работает, горит индикатор. Нужно определить где именно провод перебит? Давайте подвигаем провод у самого блока питания, и убедимся что он перебит в другом месте, так как при подёргивании провода индикатор горит не прерываясь. Как видите, всё работает.


Теперь подвигаем провод возле штекера питания ноутбука. Возможно, что у этого компьютера с БП всё ОК, а сломано гнездо в плате. Давайте убедимся в этом, для этого проверим что блок питания исправен. Сейчас я тестером померю напряжение и посмотрю, как оно прыгает при подёргивании штекера.


Всё же штекер питания перебит, а точнее провод. А вот в каком месте — это уже будет интересно. Скорее всего это в штекере. Сейчас я зажму провод, чтобы он не двигался, и попробую покрутить штекер. Да, похоже что это действительно штекер питания ноутбука. Сейчас я его немного натянул, напряжение появляется. Провод довольно часто перебивается, но проблема не в том, что блок питания плохо сконструирован, а в том, что народ, пользуясь ноутбуком, таскает его, натягивает провод, и естественно что со временем этот провод отвалится.
Итак, будем это всё ремонтировать, но мне бы хотелось это сделать таким образом, чтобы следов ремонта штекера питания ноутбука не осталось, либо чтобы следы были минимальными. Я планирую снять кожух штекера. Если очень близко к штекеру будет фильтр, то штекер оторвётся ещё быстрее. Я планирую немного сдвинуть этот фильтр.


Попробуем разобрать штекер питания ноутбука. Сначала выключим ноутбук из розетки. Попытаемся вытянуть контактную часть штекера из прорезиненного кожуха.


В глаза бросается, что центральная жилка словно и не была запаяна. Я даже не вижу на площадке следов припоя.


Теперь нужно переместить фильтр. Можно и без фильтра оставить, блок питания, будет работать, но этот фильтр защищает от высокочастотных помех, он что-то сглаживает, поэтому попробуем его сместить вниз. Прорезиновая деталь, которая заставляет провод изгибаться под большим радиусом при нагрузках, склеена с проводом, и я попытаюсь этот клееный слой нарушить. Она не совсем склеена, скорее спаяна, так будет правильнее сказать, эта деталь льётся на сам провод, за счёт этого и держится.


Сейчас я попытаюсь маленькой отвёрткой отделить провод от фильтра. У меня это плохо получается. Вот я уже порвал мягкую изоляцию провода. Срываю фильтр с провода и отрежу кусок провода который я мог повредить при манипуляциях с отвёрткой.


Я только что обратил внимание на очень интересную вещь. В начале вы видели, что провод блока питания ноутбука уже был доработан. Как мне сказал Виталик, у него компьютер сломался, он его дал ребятам, которые подобрали какой то штекер, перепаяли, и компьютер заработал, но не на долго, он всего 2недели поработал и сдох. Я сейчас совершенно случайно обратил внимание на следующую вещь: вот посмотрите провод от блока питания, именно на его сечение. Обратите внимание, что у него мощный экран и центральная жила сечением где то 1 квадратный мм. Возможно немного меньше, но достаточно большого сечения, и обратите внимание на провод, которые поставили ребята.


Они нашли какой то штекер, который заходил в гнездо ноутбука, и подпаяли провода. То есть сделали всё очень и очень глупо, потому что провода которые были на том штекере, сечением, наверно, раза 3 меньше. Они имеют максимум 0.25 квадратных мм. По блоку питания шурует ток примерно 3-4 А. Естественно что провод грелся, и вполне возможно что он даже и отпаялся из-за сильного нагрева. Поэтому не делайте так, это пример неправильно выполненного ремонта. Ребята, которые поставили, они вообще не парились как это будет работать дальше, что естественно привело к своим результатам. Виталик говорит что нет, к этим ребятам я больше не пойду. Даже не в том дело, что по ним большой ток идёт, и они перегорят, а в том, что они меньше по сечению, и менее прочные на разрыв. А для ноутбука, особенно если с ним неаккуратно обращаются (если бы аккуратно с ним обращались, у него бы и родной штекер не сдох) кабель должен быть крепкий.
Дальше я планирую высверлить из фильтра все внутренности, но высверлить таким образом, чтобы диаметр отверстия был немного меньше диаметра провода, чтобы фильтр одевался туго, плотно, чтобы была прессовая посадка, если её можно так назвать. С самим штекером питания ноутбука я поступил бы следующим образом:- зачистил и спаял, и сделал бы бандаж, как я это делал в видео про наушники. Кстати ссылка на видео про наушники будет в конце этого ролика. Но в данном случае, я хочу для Виталика максимально сохранить внешний облик вот этого устройства, чтобы он выглядел красиво и нетронутым. Я планирую высверлить из хвостовика остатки провода, пропустить провод, припаять. Дальше нанести клей, обратно поставить кожух, ну и я надеюсь что штекер будет служить долго и счастливо. Поехали!
Я очистил от изоляции старого провода фильтр и крышку штекера питания ноутбука.


Пробую продеть провод в фильтр. Для того, чтобы легче продеть, можно сделать срез наискось. Провод входит очень плотно как мы и хотели, и чтобы легче его просунуть, нужно немного намочить шнур. Ура друзья, не знаю с какой попытки, наверное, попытки с пятой, я всё таки продел его. И это хорошо, он будет очень крепко держаться. Он уже достаточно крепко держится. Как я его просунул? Я пытался продевать, у меня не получалось, я снова немного рассверливал отверстие тем же сверлом. Дело в том, что когда сверло входит, оно не снимает все остатки старой изоляции из-за остатков которой, провод очень туго проходит. Я немного рассверливал, мочил провод, и вот он всё таки прошёл. Провод достаточно хорошо и крепко держится внутри фильтра, можно даже не клеить клеем, он никуда не убежит.


Теперь попробуем сделать тоже самое с кожухом штекера питания ноутбука. С кожухом тоже придётся помучиться. После нескольких попыток я продел провод, и он тоже сидит очень и очень плотно. Сейчас я зачищу провод, припаяю, проверю как работает БП, потом посажу кожух на клей, и он будет держаться очень и очень хорошо.


Я когда снимал штекер, сделал глупость и не посмотрел где у данного блока питания плюс и минус. Я предполагаю, что плюс внутри, минус снаружи, но это стоит проверить. На самом блоке питания я нашёл необходимую информацию.


Лудим штекер очень быстро, потому что может поплыть пластмасс. Но для начала возьмём кусочек кембрика. Я в качестве кембрика использую изоляцию от данного провода.


Включаем наш ноутбук и убеждаемся что он работает. Индикатор загорелся, значит всё хорошо. Даже если я подёргаю провод, то индикатор не перестанет гореть.


Проблема была в кабеле, но мне, если честно не нравится как всё торчит. Я попробую всё исправить и заклеить штекер питания ноутбука. Я сейчас просто убедился, что всё работает, в любом случае штекер сниму и перезаделаю.


Ну вот мы всё примерили, убедились что компьютер работает, что проблема была именно в штекера питания ноутбука, то есть именно здесь провод перебит, а не где-то в другом месте.
После примерки выяснилось несколько моментов:
Во-первых, сама изоляция провода питания немного отходит, оголяя оплётку. То есть она двигается. Если я приклею к самой изоляции кожух, как я и планировал, то в любом случае я смогу кожух отодвинуть за счёт смещения изоляции провода. Наверное, для того, чтобы мне зафиксировать изоляцию, мне придётся нанести на оплётку провода немного клея, и потом задвинуть изоляцию.


Второй момент, это сам кембрик. Он здесь получился слишком короткий, оголённые участки очень близко и может замкнуть со временем, когда из-за перегибов он перетрётся. Я планирую поставить нормальный кембрик, немного длиннее.


Третий момент — эта пайка на корпусе штекера, она получилось слишком высокой. Когда использовался другой, более тонкий провод, пайка была не такая высокая. А сейчас она получилась очень высокая. Поэтому нужно будет не скручивать экранирующую оплётку, а оставить её расплюснутой и распущенной, чтобы по высоте она занимала меньше места. Ну и, наверное, я кембрик буду ставить не на экран, а на центральную жилу, чтобы он не отбирал место. Из-за этого кембрика, экранный провод выше исильнее раздувает кожух штекера.
Выберем кембрик, который можно надеть. На сам провод имеющийся у меня кембрик одевается с трудом, но это ничего страшного, лучше будет держаться. После лужения провода пока он не остыл, изоляция очень жидкая, поэтому ждём пока провод остынет и только потом надвигаем кембрик. Теперь припаиваем экран. Как мы и говорили, его нужно приплюснуть, чтобы он был тоненький. Наверное это не очень сильно получится, так как он рассыпается когда не скручен, но попробуем. Снимаем лишнее. Теперь провод занимает немного меньше места.


Теперь нанесём клей на оплётку и сдвинем изоляцию. Я использую клей момент. Он при высыхании остаётся эластичным. Отодвигаю изоляцию, наношу клей, и сдвигаю изоляцию. Получается следующее:


Теперь нанесём «момент» на штекер питания ноутбука. Много клея не нужно наносить, я даже немного перестарался, но в любом случае лишний клей легко снимется растворителем.


Теперь нужно надвинуть кожух на штекер. При этом со стороны штекера вылезут излишки клея. Берём немного растворителя, смачиваем тряпочку и отмываем штекер от клея.


Ну вот в итоге что у нас получилось, вот такой вот штекер питания ноутбука, в принципе, если не смотреть в торец, то он очень похож на оригинальный заводской, видно конечно что он немного не ровный, о это не смертельно. Клей подсохнет, и он будет хорошо держать кожух, так же он будет хорошо держать провод внутри. На сколько хорошо? Если сильно потянуть, всё что угодно порвать можно. У меня и пайки достаточно качественные, провод должен продержать какое-то время, я думаю точно больше 2-х недель, как продержал предыдущий.






Пока клей не высох, можно проверить и убедиться, что ноутбук у вас работает, потому что потом, когда клей высохнет, будет сложно снять кожух.
Давайте убедимся что всё у нас работает. Для этого вставим штекер питания ноутбука, сейчас должна загореться лампочка. Я вставил и она загорелась. Вытащили — потухла. Немножко подёргаем — видим что всё хорошо. Сильно пока не дёргайте потому что клей ещё не высох. Можно убедиться, что провод в другом месте ни где не перебит. Всё работает хорошо. Я естественно оставлю этот компьютер на пару часов работать, так сказать на прогон, чтобы убедится что всё хорошо. Сам штекер не родной, и может быть он не держит больших токов, но судя по всему он сделан солидно и должен держать рабочие токи ноутбука. В любом случае я его включу и погоняю, и только после этого я его смогу Виталику отдать. Естественно нужно подождать, чтобы клей высох.
Всё друзья, блок питания починен, выглядит он как заводской, и почти не видно, что с ним кто-то что то делал.
Если вам понравилось это видео — ставьте лайки, если вы не подписаны на канал — обязательно подписывайтесь, потому что здесь ещё будет очень много всего интересного.

Сейчас трудно поверить в то, что мобильные устройства были самым простым средством для связи с другими людьми. Сейчас обычный мобильник превратился в скоростной смартфон с огромным мультимедийным функционалом, а корпус стал хранить внутри себя мощности неплохого компьютера. Использование девайсов очень затягивает и некоторые даже не делают перерыв хотя бы на недолгое время. Такая эксплуатация сильно сказывается на зарядке, а постоянная подзарядка может привести к поломке одного из самых важных разъемов телефона. Как починить гнездо для зарядки телефона, если оно сломалось, вы узнаете из сегодняшней статьи.

Можно ли починить гнездо зарядного модуля?

Как починить вход для зарядки на телефоне в домашних условиях? Тут нужно хорошенько разобраться, тогда все получится. Неаккуратное использование мобильного устройства очень часто кончается какой-нибудь поломкой, которую необходимо устранить. Иногда поломка кроется в разъеме для подключения кабеля питания. В этом случае нужно узнать, как его починить, а для этого стоит ознакомиться с основными причинами дефекта.

Главные причины поломки гнезда девайса:

• На девайс можно пролить какую-нибудь жидкость или просто хорошенько уронить его, чтобы вывести этот модуль из строя.
• Постоянные механические воздействия деформируют гнездо, что может сделать зарядку гаджета просто невозможной процедурой — штекер не войдет в разъем или будет в нем болтаться, в таком случае потребуется замена гнезда.
• Также могут погнуться контактные площадки, что напрочь перекроет доступ к получению электроэнергии.

Поговорим сразу о самом страшном — о влаге.

Контакт разъема мобильного телефона с влагой — это самое опасное повреждение. Коррозия запустит цепную реакцию и все соседние компоненты окислятся. Такого рода дефекты способны навредить и динамику, который чаще всего располагается в нижней части прибора. Также сам динамик дает доступ влаге для попадания на шлейф или разъем. Поэтому даже не сильный дождь может вывести ваш телефон из строя.

Важно! Узнайте, что можно сделать, возможно ли реанимировать гаджет, если с вами приключилась более серьезная неприятность — .

Самое главное — это оценить сложность повреждений, поскольку не все случаи позволяют заниматься ремонтом дома. Самый лучший вариант — это воспользоваться услугами квалифицированного специалиста из какого-нибудь сервисного центра. Так вы не будете рисковать доломать свой девайс.

Можно ли починить устройство в домашних условиях?

Очень редко восстановительные работы можно проводить самостоятельно. Лучше всего найти альтернативный способ зарядки на некоторое время, пока вы точно для себя не решите, чинить ли самому. Пока откладывается необходимая сумма на ремонт в мастерской, ознакомьтесь с инструкцией по зарядке телефона со сломанным гнездом:

• Вставьте зарядное устройство в свой смартфон и воткните в сеть.

Важно! Данный способ актуален только для устройств, которые пострадали от механических воздействий, а не от влаги.

• Осторожно пошевелите шнур и девайс в разные стороны. Возможно, вам удастся замкнуть контакт и зарядить аппарат.
• Если мобильник все же обнаружил наличие зарядного устройства, то стоит зафиксировать найденное положения. В ход могут пойти книжки и другие предметы, способные установить телефон так, чтобы питание продолжалось.
• Перед проведением всех этих действий стоит удостовериться, что проблема в гнезде, а не в аккумуляторной батарее. Длительное использование телефона ведет к тому, что он перестает держать заряд. Для этого случая придется обзавестись новым аккумулятором, а не бороться с “фантомной” поломкой.
• Если дело все-таки в гнезде, то ремонта тут не избежать. Если гнездо отходит от планшета или расшатался usb-вход, попробуйте поменять само гнездо либо заменить кабель.

Важно! Помните, что все эти манипуляции могут еще сильнее расшатать гнездо, поэтому не прикладывайте большую силу в ходе работ.

Альтернативный способ зарядки

Если конструкция вашего телефона позволяет извлечь аккумулятор, то можно воспользоваться универсальной зарядкой. Такие устройства носят название “Лягушка”. Стоит она, конечно, не сильно дешево, но порой требуется срочно зарядить телефон. Этот гаджет имеет специальные пазы, в которые необходимо вставить и зафиксировать батарею.

Но и этот метод имеет ряд очевидных недостатков:

• Во время зарядки смартфон не будет работать и пользоваться им будет нельзя, пока не зарядится аккумулятор.
• Цена приобретения “Лягушки” довольно-таки высока и не всегда оправдывает свою покупку.
• Если репутация производителя очень сомнительная, то вы только навредите своему устройству.

Заряжаем девайс напрямую

Как починить разъем для зарядки телефона? Можно попробовать восполнить запасы энергии, отключив сам порт питания от телефона.

Важно! Данный способ очень сложный и требует от пользователя базовых знаний и навыков в работе с техникой и электричеством.

Суть работы заключается в следующем:

1. Снимаем аккумуляторную батарею из смартфона.
2. Отключаем зарядное устройство из розетки, вооружаемся острым предметом и снимаем изоляцию с провода сантиметров на пять.
3. Зачистите провода и определите, где находится плюс, а где минус.
4. Определите полярности на батарее и соедините провода с ней.
5. Зафиксируйте импровизированные клеммы и подавайте питание от сети.

Важно! Не рекомендуется прибегать к такому способу, поскольку вы можете пострадать даже во время зарядки. Не работайте с проводами без изоляции, если никогда этого не делали и не знаете, как ведет себя электрический ток.

Ремонт своими силами

Нужно действовать очень осторожно, если вы все же решили починить гнездо для зарядки телефона своими руками.

Для разборки корпуса и извлечения гнезда нам понадобится:

1. Небольшой набор отверток.
2. Технический пинцет (подойдет и обычный).
3. Канцелярский нож или обычный острый.
4. Паяльная станция.

Теперь нужно выполнить следующие действия:

• Раскручиваем все винты, на которые крепится корпус.
• Осторожно снимаем крышку, поддев ее канцелярским ножом.
• Заземляем паяльник, припаиваем провод на минус (корпус устройства). Второй конец этого провода нужно подвести к корпусу самого паяльника.

Важно! Эти меры нужны для того чтобы мобильный телефон не пострадал от скопления статического электричества, которое может навредить деталям. Также неплохо было бы сделать антистатический браслет и заземлить его.

• Теперь отпаиваем все провода от гнезда. Это нужно, чтобы предотвратить короткое замыкание.
• Далее необходимо снять винты с платы, которые ее держат. Теперь нам открыт доступ к microUSB-разъему.
• Вытаскиваем старое гнездо, паяем на его место новое, собираем устройство в обратном порядке и проверяем его на работоспособность.

Возможно, вам также пригодятся наши инструкции,

Мобильного телефона или другого устройства, для зарядки аккумулятора которого используется зарядное устройство. Основные причины, по которым может произойти выход из строя зарядного устройства следующие:

Обрыв провода;

Выход из строя блока зарядного;

Нарушение контактного соединения провода со штекером или блоком зарядного.

Очень часто причиной выхода из строя зарядного является разрыв провода или нарушение контакта провода с конструктивными элементами зарядного - штекером и блоком. В данном случае можно отремонтировать зарядное устройство самостоятельно. Рассмотрим принцип устранения повреждения провода зарядного устройства на конкретном примере ремонта зарядного устройства мобильного телефона Nokia (с тонким штекером).

Для ремонта зарядного устройства нам понадобится:

Мультиметр;

Паяльник и все необходимое для пайки;

Если прибор показывает значение напряжения, то это свидетельствует о том, что блок зарядного и провод не повреждены. В данном случае прибор показал 7 вольт - это номинальное выходное напряжение данного зарядного устройства. На данном этапе можно сделать вывод о том, что ЗУ не работает по причине нарушения контакта проводников в месте присоединения их к штекеру. Можно убедиться в этом, прозвонив прибором штекер.

Для этого , которые идут от штекера, вставляем тонкую проволочку во внутрь штекера (это необходимо для контакта с внутренней контактной частью штекера).

Берем мультиметр и выбираем режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к одному из зачищенных проводников, а другим сначала к внешней контактной части штекера, а затем к вставленной проволочке. Если прибор показал контакт (наличие звукового сигнала), то это свидетельствует о том, что контакт между данным проводом и штекером не нарушен.

Переставляем щуп прибора на другой зачищенный проводник, другим поочередно прикасаемся к внешней части штекера, а затем к проволочке. Если при прикосновении к обеим контактным частям штекера прибор не издавал сигнала, то контакт отсутствует. То есть один из проводов оторван от штекера.

В данном случае есть два пути: можно приобрести новый штекер, а можно отремонтировать старый. Первый способ проще и надежней. Новый штекер можно приобрести в мастерских по ремонту мобильных телефонов или на радиорынке. Возможно, у вас есть старое зарядное, в котором не поврежден штекер.

В данном случае достаточно припаять новый штекер к зарядному устройству, соблюдая при этом полярность. Как проверить правильность соединения проводов (полярность)? Как правило, на каждом шнуре есть . Если она не совпадает, то необходимо убедиться в правильности подключения проводов.

Для этого включите зарядное устройство в штепсельную розетку, а новый штекер в мобильный телефон. Присоедините проводники штекера к шнуру зарядного. Если зарядка пошла, то вы правильно соединили проводники. Если зарядка телефона не идет, поменяйте проводники местами. Проверку нужно выполнять в любом случае, даже если цветовая маркировка соединяемых шнуров одинакова, так как возможно несоответствие маркировки шнуров.

Следующий этап - соединение двух шнуров . Если у вас есть термоусадочная трубка, то перед пайкой наденьте ее часть на один из спаиваемых шнуров. Спаяйте проводники, соблюдая полярность. Заизолируйте оба провода изоляционной лентой, наденьте термоусадочную трубку. Проверьте работоспособность зарядного устройства.

Если у вас нет возможности приобрести новый штекер, а зарядное все же хочется реанимировать, то вам подойдет второй способ устранения повреждения - ремонт штекера.

Снимаем со штекера покрытие из резины (пластмассы) ножом. При этом будьте аккуратны, не спешите, так как можно повредить сам штекер.

Следующий этап - припайка шнура зарядного к штекеру.

Проверяем работоспособность зарядного устройства. Если все в норме, изолируем проводники, и надеваем на штекер термоусадочную трубку. Зарядное устройство готово к эксплуатации.

Мы рассмотрели случай нарушения контакта в месте присоединения шнура к штекеру. Возможно также другая причина. Рассмотрим еще один случай.

Вы разрезали провод, проверили наличие напряжения на выходе зарядного устройства, оно отсутствует. Разрезаем провод возле зарядного устройства, отступив от блока зарядного устройства 7-10 см. Зачищаем провод, который выходит из блока зарядного устройства и проверяем наличие напряжения на выходе. Наличие напряжения на выходе свидетельствует о том, что ЗУ исправно. Прозваниваем штекер по вышеуказанному способу. В данном случае нарушения контакта нет.

Прозвонка шнура зарядного показала, что один из проводников оборван. Визуально не видно повреждения. Оптимальный вариант - приобрести новый провод. Затем припаять его к штекеру и блоку зарядного устройства, соблюдая полярность.

Чтобы не ошибиться (особенно если провода имеют одинаковую цветовую маркировку) перед пайкой проводов соедините их и включите штекер зарядного устройства в телефон. Если зарядка пошла, соединяйте проводники пайкой. Заизолируйте провода в месте пайки и оденьте термоусадочную трубку (одевать ее необходимо на провод перед пайкой). Повреждение устранено.

Если провод целый, контактное соединение штекера не нарушено, то поврежден блок зарядного или оторван один из проводов внутри блока.

Раскрутите блок зарядного устройства и посмотрите на соединения проводников. Если все провода присоединены нормально, то поврежден сам блок ЗУ.

Если у вас поврежден блок зарядного, то, не обладая навыками в области электротехники, вы не сможете найти причину выхода его из строя, а тем более самостоятельно устранить ее. Ремонт зарядного устройства в специализированном сервисе будет стоить вам больше, чем новое зарядное устройство.