Дата публикации: 13.03.2015

Этот урок будет особенно полезен начинающим фотографам, которые только недавно взяли в руки фотоаппарат. Часто радость от покупки фотокамеры быстро сменяется печалью от того, что снимки получаются не такими качественными, как нам хочется: то цвет не тот, то фото слишком темное, то не очень резкое… А бывает и так, что фотограф не может адекватно оценить качество собственных снимков, не замечая их очевидных недостатков. Происходит это в силу его неопытности или излишнего восторга от совершения первых шагов. Чтобы совершенствоваться в фотографии, нужно определиться, какие недостатки сейчас имеются на ваших снимках. Это поможет понять, к чему стремиться и что учитывать при будущих съемках.

Конечно, в контексте творческой фотографии любой огрех в качестве снимка может быть использован как художественный прием или выдан за таковой впоследствии. «Я так вижу!» Однако нарушает правила в свою пользу лишь тот, кто их хорошо знает и умеет получать технически грамотные снимки.

Давайте разберемся, на каких «трех китах» основывается техническое качество снимка и поймем, от каких настроек фотоаппарата они зависят.

Яркость снимка

Чтобы фотография хорошо выглядела и воспринималась зрителем, она должна быть не слишком яркой и не слишком темной. В большинстве ситуаций важно, чтобы на фото были переданы все детали - и в темных и в светлых участках.

Тёмный снимок.
Детали в темных участках неразличимы. На их месте просто черные пятна, «недосветы»

Слишком яркий кадр.
Детали в светлых участках потеряны. На их месте остались лишь белые пятна, «пересветы»

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Говоря о яркости снимков, нужно упомянуть и о том, что фотограф часто может подходить к работе с яркостью творчески, например, создавая фотографии с силуэтами.

Nikon D5200 / 80.0-400.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/400 с, 450.0 мм экв.

Но это скорее исключение из простого правила: на качественной фотографии можно различить детали как в темных участках снимка, так и в светлых .

Какой получится фотография? Яркой или темной? За это отвечают параметры экспозиции - выдержка, диафрагма, светочувствительность . Именно комбинируя по-разному эти три параметра, фотографы добиваются той яркости фотографии, которая им нужна.

Даже когда мы снимаем в автоматическом режиме, за нас сам фотоаппарат настраивает три параметра экспозиции, самостоятельно определяя насколько светлым должен быть будущий кадр. Но камера не знает, что мы снимаем и какой яркости мы хотим получить результат. Поэтому автоматика фотоаппарата может ошибаться, особенно в сложных условиях: при съемке в темноте, при работе в контровом свете (например, когда фотографируем человека против солнца или напротив окна).

Безусловно, любой фотограф, должен знать, как настраивать параметры экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. В данной статье мы рассмотрим самый простой способ регулировки яркости будущей фотографии. Если мы сделали пробный кадр и увидели, что снимок слишком темный или слишком светлый, воспользуемся экспокоррекцией. Внося экспокоррекцию, мы скажем фотоаппарату, насколько ярче или темнее нужно сделать кадр. В фотоаппаратах Nikon экспокоррекцией можно пользоваться в режимах P, A, S и М (в последнем случае - при использовании Авто-ISO).

Экспокоррекция настраивается на разных фотоаппаратах немного по-разному (лучше всего посмотреть в инструкции к вашей камере). Однако на дисплее ее внесение отображается примерно одинаково.

Резкость

Наш объект съемки должен быть достаточно четким, детализированным. Только в таком случае мы сможем в полной мере его разглядеть. Резкие снимки выглядят гораздо привлекательнее! Не обязательно, чтобы абсолютно все предметы на фото были резкими. Порой достаточно выделить резкостью лишь главный объект, акцентировав на нем внимание.

Резкость - вещь очень коварная. Не всегда дела с ней столь очевидны, как на верхнем примере. Небольшие огрехи с резкостью можно не заметить при просмотре изображений на дисплее фотоаппарата без увеличения. Сравним эти два изображения.

Глядя на эти два фото в таком маленьком формате, вы не заметите, что на самом деле одно из них не совсем резкое. Рассмотрим эти снимки в деталях. Что важнее всего в портретном снимке? Что мы должны выделить резкостью на портретном фото? Прежде всего лицо, глаза.

И этот небольшой недостаток резкости будет сказываться потом как при просмотре изображений на мониторе компьютера в более крупном формате, так и при печати. Поэтому, чтобы оценить в полной мере резкость изображения, лучше его рассматривать в полном масштабе, при полном увеличении.

Следите за тем, чтобы ваши снимки были достаточно резкими! Только в таком случае снимки будут максимально качественными, а те мегапиксели, которых так много в вашем фотоаппарате, не пропадут зря при создании нечетких снимков.

Какие параметры отвечают за резкость фотографии?

Фокусировка . Чтобы получить резкий кадр, необходимо сфокусироваться точно на снимаемом объекте. Современные фотоаппараты обладают очень продвинутыми системами автоматической фокусировки.

Камера может сама автоматически выбирать, по какой из точек фокусироваться. Но она может и ошибиться с выбором, сфокусировавшись очень точно, но не там, где вы хотели. Научитесь управлять точками фокусировки на своем фотоаппарате. Помните, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между объектом съемки и вами, отходить подальше или приближаться даже на сантиметр: в таком случае фокусировка собьется, кадр будет нерезким.

Недостаток глубины резкости . Бывает, получается так: что-то на снимке оказалось резким, однако мы хотели взять в фокус гораздо больше предметов. Значит, нам не хватило глубины резкости. Особенно сильно нехватка глубины резкости чувствуется при съемке на светосильную или длиннофокусную оптику с близкого расстояния. О том, что такое глубина резкости и как ее регулировать, мы как раз недавно писали .

Если вкратце, то основной параметр, которым можно при съемке регулировать глубину резкости, - это диафрагма. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая - уменьшим и сильнее размоем фон на фото.

Выдержка . Очень распространенный недочет, особенно у начинающих фотографов - смазанные кадры при съемке на слишком длинной выдержке. Иногда таким образом может смазаться какой-то быстро двигающийся объект: бегущий человек, едущий автомобиль. Такие вещи лучше снимать на выдержках покороче: чем быстрее наш герой - тем короче нужна выдержка. Например, чтобы на фото бегущий человек получился резко, его нужно снимать на выдержке короче 1/250с.

Но бывает и так, что в кадре быстрого движения нет, а он всё равно смазан. Обычно это происходит при фотографировании без вспышки в помещении, в темноте. Когда выдержка слишком длинная, начинают сказываться колебания камеры в руках фотографа, и кадр от этого смазывается. Это часто бывает, если пользоваться телеобъективами и снимать с сильным приближением, на максимальном зуме. Фотографы такой дефект называют «шевелёнкой».

Как избавиться от «шевеленки»? Есть два пути. Первый - укоротить выдержку. Этот вариант подойдет для съемки подвижных объектов. Второй - поставить камеру на штатив или надежную опору. Такой вариант подойдет только для съемки неподвижных сюжетов (пейзажей), люди будут получаться смазано из-за того, что они сами тоже двигаются. Выдержку регулируют в режимах S или М. Если мы работаем в других режимах, автоматика сама будет укорачивать выдержку, если поднять ISO, открыть пошире диафрагму. Выдержка всегда указывается на дисплее фотокамеры. Насколько нужно укоротить выдержку, чтобы не было «шевеленки»? Тут многое зависит от самого фотографа: от его физиологии, от того, насколько правильно и крепко он держит фотоаппарат. Несмотря на это, фотографы вывели два более-менее универсальных способа расчета максимальной допустимой для съемки с рук выдержки: простой и сложный.

• «Простой способ» заключается в том, что для большинства случаев съемки с рук, выдержку не надо увеличивать сильнее 1/60 с. Это правило поможет получать более-менее резкие кадры почти во всех случаях съемки на китовых объектив. Однако, если у вас телеобъектив, то на максимальном зуме он потребует более коротких выдержек.
• «Сложный способ» поможет для каждого конкретного съемочного случая рассчитать выдержку, которая застрахует от появления «шевеленки». Фотографы, исходя из собственного опыта, придумали формулу: максимально длинная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2). Допустим, фокусное расстояние нашего объектива 50 мм. Получается, значение максимальной выдержки будет 1/(50х2). То есть 1/100 с. Так что если выдержка у вас длиннее получившегося значения, лучше ее укоротить. А вот если мы снимаем на объектив с фокусным 20 мм, то эта формула даст нам другое значение: 1/(20х2)=1/40 с. Так что чем короче фокусное расстояние объектива, тем длиннее можно использовать выдержку. Отметим, что раньше обходились в этой формуле без двойки в знаменателе. Формула была такой: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост разрешения матриц фотокамер (в них всё больше мегапикселей) и переход на уменьшение матрицы формата APS-C, внесли свои коррективы в формулу.

Однако еще раз заметим, что эти правила не застрахуют от шевеленки на 100%: ведь при съемке может происходить что угодно. К примеру, если при съемке кадра резко дернуть камерой, то даже на самых коротких выдержках может появляться смаз. При фотографировании камеру лучше держать неподвижно, аккуратно, но сильно.

Так же в борьбе с шевеленкой очень сильно помогает технология оптической стабилизации изображения. Стабилизатор будет компенсировать дрожание камеры в руках. Таким образом можно фотографировать с рук на более длинных выдержках. Однако, оптическая стабилизация - не панацея. Она позволит лишь уменьшить вероятность появления смазанных кадров. В целом же фотографу по-прежнему придется следить за тем, чтобы при съемке с рук выдержка не удлинялась слишком сильно.

Как правило, модуль оптической стабилизации находится в объективе. Так что если у вас проблемы с шевеленкой, вам часто приходится снимать с рук при плохом освещении, то вы можете просто выбрать себе именно стабилизированный объектив. В случае с фотокамерами Nikon, такие объективы имеют в названии буквы VR (Vibration Reduction). Считается, что стабилизатор помогает фотографировать на выдержках на 3-4 ступени экспозиции длиннее. При работе со стабилизированным объетивом можно использовать вместо 1/60 с, выдержку в 1/5 с. Однако, на практике конечно не всё так радужно: хороших результатов при таких съемках удастся получить только опытному фотографу, который умело и крепко держит аппарат в руках. Начинающим же лучше снимать на дежурных выдержках, не удлиняя их лишний раз, понадеявшись на стабилизатор. Для новичка стабилизатор – средство подстраховки и защиты от случайного дерганья камерой при фотографировании.

Цифровой шум . Когда на снимке много помех - так называемого цифрового шума, это тоже не может не сказаться на резкости фотографии. За появление цифрового шума на фото почти полностью ответственен один из параметров экспозиции - светочувствительность. Закономерность проста: чем выше значение светочувствительности, с которым мы снимаем, тем больше шума появится на фото.

Цифровой шум. Изображение покрывается мелкими точками разной яркости и разного цвета, “рябью”. Проверять снимки на количество шумов, как и на точность фокусировки, стоит при 100% увеличении. По маленькому превью вы рискуете ничего не заметить.

Уровень цифрового шума у разных фотоаппаратов разный: многое зависит от матрицы, процессора. Но в целом закономерность проста: чем больше по размеру матрица фотокамеры и чем она современнее - тем шумов меньше.

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Минимальным значением в большинстве фотоаппаратов является ISO 100. При минимальном значении ISO мы получим максимально чистую картинку, без шумов. А вот ISO 6400 - уже очень высокое значение. При таком ISO на любой камере будут хорошо заметны цифровые шумы. Отчасти в борьбе с цифровым шумом помогает система шумоподавления: изображения становятся более гладкими, пригодными для печати большим форматом. Однако и тут не всё так просто: при работе «шумодава» снимок тоже может терять детализацию.

В этой статье, я хочу написать о трех критериях качественной фотографии . Ведь, если Вы купили зеркалку, а тем более посетили , то Вы хотите научиться фотографировать , а фотографии Ваши должны, естественно, быть качественными, не так ли?

Итак, приступим к делу.

Резкость превыше всего

Но, это совсем не означает что вся фотография должна быть резкая, нет, это не так. А как же всеми любимое боке тогда? Смысловой центр снимка должен быть резок!

Например, в портрете это – глаза. Все остальное может быть и размытым.

Губительные пересветы

У меня есть для Вас очень ценный совет: лучше сделать фотографию более темной, чем светлой. В темной фотографии еще можно вытянуть тени, а фотографию с пересветом, очень тяжело исправить. Особенно если Вы «убили» небо. Так же, старайтесь не делать «солнечные пятна» на своей модели. Так как большой контраст с тенями получается.

Композиция

Вы должны предусмотреть ВСЕ, все что будет у Вас на снимке. Ведь даже маленькая деталь, и снимок испорчен. Например, часто «любят» портить фотографии – ЛЭП. Или же вторая грубая ошибка – обрезание конечностей. Вы фотограф, а не хирург.

Но, если с пересветом бороться трудно, то тут еще фотографии можно спасти.

О качестве фото в профиле мы говорим постоянно. Сегодня я нашла отличный инструмент, который позволяет за секунды выяснить, насколько хороши ваши снимки.

Инструмент искусственного интеллекта для оценки качества фотографий называется Blinq (HowHot.io).

Зайдите на сайт и кликните на красной кнопке “Upload your own” (загрузи свое собственное).

Всего через несколько секунд вы получите вердикт: предполагаемый возраст и качество.

• Hmm… (ну, не знаю…)
• OK (неплохо)
• Nice (симпатичное)
• Hot (отличное)
• Stunning (классное)
• Godlike (подобна богине)

Я проверила свои собственные снимки и получила результаты от “симпатичное” до “богиня”. Причем все фотографии были с одной и той же фото сессии, разница была только в освещении и позах, направлении камеры.

• Более темные снимки заработали оценки хуже, чем светлые.
• Фото с улыбкой заслужило оценку выше, чем без улыбки.

После этого я проверила несколько снимков девушек с сайта Elenasmodels.com и профессиональные фотографии тоже смогли заработать высокие отметки.

После этого я загрузила несколько своих непрофессиональных снимков, которые получили комментарии от “неплохо” до “симпатично”. Ни отличных, ни классных (не говоря уже о “богине”) среди моих любимых любительских снимков не оказалось.

Кроме одного, довольно неожиданно - на фоне яхт. Программа любит море?

Также Blinq дает оценку предполагаемому возрасту человека на картинке. Мои получили возраст от 20 до 31 лет, хотя на всех мне больше 40 лет.

Самая недавняя любительская фотография без макияжа получила оценку “20”. Возможно, потому что на ней очень яркое освещение. Но там я всего лишь “nice”.

Вывод: существуют очевидная и легко видимая разница в качестве между профессиональными и любительскими фото. Если ваши снимки получают оценку всего лишь “OK” или даже задумчивое “Hmm”, возможно, стоит попробовать другую картинку в качестве основной в .

Как мужчины оценивают ваши фото на сайте

Глядя на ваши фотографии на сайте знакомств, мужчины, как и искусственный интеллект, за секунды оценивают ваш имидж: симпатичная, классная, богиня. Или “ну, не знаю…” - это вежливое выражение простого “нет”.

Любой новичок, отщелкав какое-то количество кадров, задается вопросом: А хороши ли фотографии, сделанные мною или нет?!

В поисках ответа чайник обращается на сайты и группы Вконтакте, с просьбой покритиковать фото и указать недостатки. Говорить про то, что наш герой свято верит в шедевральность своих творений не приходится вообще.

И когда критики обрушиваются на него, то мир нашего новичка начинает трещать по швам и расползаться на глазах.

Я состою в нескольких пабликах и являюсь достаточно злобным критиком, который регулярно раздает достаточно жесткие отзывы чужим фотографиям, отчего начинающий фотограф начинают фрустрировать и бегут жаловаться на меня местной администрации.

Однако, подобной фрустрации любой начинающий может избежать, если будет честен сам с собой и самостоятельно оценит свою фотографию, окинув ее непредвзятым взглядом. Итак, поговорим о том, как можно и нужно оценивать свои фотографии самостоятельно.

В целом же, спустя несколько лет занятий фотографией, могу заметить, что не умея самостоятельно и самокритично оценивать свои фотографии, стать хорошим фотографом не получиться в принципе.

Как оценить свои фотографии самостоятельно и подвергнуть их собственной критике?!

Как-то я уже указывал на то, что качество любой фотографии можно рассматривать в двух плоскостях: в технической и художественной.

Наиболее легко и удобно оценивать собственные фотографии в технической плоскости. Достаточно проверить фотографию на:

• Засветы/ пересветы / блики / "зайцы"
• Провалы в тенях
• Экспозицию, в целом
• Линию горизонта / горизонтали и вертикали в кадре
• Количество цифрового шума
• Недостаток / излишек контрастности
• Правильное построение кадра / композиция

В художественном же плане, все гораздо сложнее. Нужно честно ответить на несколько основных вопросов:

• Что за чувства вызывает эта фотография!?
• Вызывает она хоть какие-то эмоции у меня?!
• Есть ли на фотографии баланс между предметами, объектами и планами?!
• Есть ли посторонние объекты или предметы, столь ненужные этой фотографии?!

И вот когда вы будете уверены, что в техническом плане с вашей фотографией все в порядке, как и в художественном, то можно смело выкладывать "на критику" уже в социальные сети или на специализированные сайты.

Правда, я должен сразу предупредить, комментариев много не будет, ибо с технической стороны не придраться, а с художественной это уже, возможно, ваше видение нашей суровой действительности. Количество же лайков будет сильно зависеть от популярности и проходимости конкретного паблика, что приводит к мысли о том, что их количество не может служить каким-либо определяющим фактором.

Я советую не обращать внимание на количество лайков, ибо один полноценный развернутый комментарий, неважно положительный или отрицательный, окажет гораздо большее влияние на ваше развитие в фотографии, чем куча безымянных лайков от не пойми кого, с не пойми каким вкусом.

Достаточно только прислушаться к этому комментарию и трезво оценить, что именно человек хотел вам сказать. В конечном итоге, это именно тот зритель ваших фотографий, ради которого вы и фотографировали вообще.

Да, и я знаю, что вы про это не задумывались.